ovmaster

Свиста может быть много и откуда только можно. Один из - ремни,ролики. Это самый распространенный свист, особенно при перемене погоды, в мокрую, морозную погоду. Свист идет однозначно от ремней навесного оборудования (генератор, кондишин, ГУР) Обычно просто замена ремня на новый или подтяжка на долго не спасают. Все дело в продуктах отработки ремня и грязи. Т.Е. когда ремень потихоньку изнашивается, на канавках шкивов остаются мелкие его частицы вместе с пылью, маслом, и прочей хренью. Если ремни меняете сами , то не ленитесь при замене чистить эти канавки, особенно на шкиве коленвала, иначе через какое то время свист снова появиться даже при новом ремне.Если Вся работа делается в автосервисе, то приличный автосервис эту работу выполняет, а "халявщиков" придется тыкать носом. Проверить какой ремень свистит или какой ролик, очень просто, нужно чуть сбрызнуть в момент вращения двигателя (а лучше при слышном свисте) в место предполагаемого свиста WD-40, станет все понятно. Что касается свиста при выжиме сцепления, то как показывает практика, свист идет в 95% от выжимного подшипника либо о лепестки корзины либо от самого изношенного подшипника. В этом случае целесообразней менять весь комплект сцепления, и по технологической карте он меняется в совокупе с подшипником и сальником коленвала. Тут на этих мелких (подшипник и сальник) запчастях экономить нет смысла, покупать только оригинал, работа по их замене подоражает на сущие копейки, так как все уже разобрано. Это (замена комплекта сцепления, пошипника и сальника коленвала) касается авто только с механической коробкой передач естественно.Про все остальные свисты отдельная песня.

Вопросов нет, такие работы можно и самому. только куда продукты отходов деваются вопрос? Экологию нарушаем?))) это то все ладно, но ведь есть процедуры которые самому тяжко, с этим как?

У Юрика делать больше не очень хочется. В ЦАРе говорят спецы есть?

Снимаешь фару и меняешь, в чем сложность то? Нижнюю ресницу только снять не забудь, Там все на пуклях, один конец нижней ресници в крыло воткнут, пукли бывают ломаются, на морозе эту операцию лучше не делать. Сложного ни чего.

Да РРТ Архангельск не лучший вариант. У меня знакомого на аутбеке с рейкой по гарантии долго волынили. А лендроверами занимаются ребята на татнефтефской заправке на спуске с ЖД моста. А по субару можно в ЦентрАвтоРемонт.

Сложно, а если точнее сказать, невозможно оценивать состояние авто по словесному описанию. Конкретных болячек у субару не много, одна из них прокладки клапанных крышек, когда пересыхают и начинает сочиться масло, то оно течет на выхлоп, от этого появляется характерный устойчивый запах в салоне, Правильно было замечено - крестовины, они отдельно в оригинале не идут, в оригинале кардан целиком, есть крестовины не оригинальные GMB, ходят нормально, но нужно делать в проверенном сервисе чтоб не сделали "криворуко", обязательная проверка АКПП, агрегат надежный, но убиваемый, тем более после Америки (канадцев касается меньше), они не любители замены масел в агрегатах и движке, если бывший владелец менял масла вовремя, то обязательно уточнить на каких пробегах. Жаль что не делает скидку , а делает ремонт рамки и стоек, для продажи могут сделать "на халяву", не срезая стекла и не выдерживая всю технологию ремонта, может аукнуться последующими затратами для Вас. Проверьте арку задней двери в районе сварки с порогом (при взгляде в открытую дверь правый нижний угол), там тоже зачастую ржа пробиваться начинает в первую очередь, ну и естественно все уплотнительные резинки стекол. Двери безрамочные, уплотнители проминаются и начинается свист и даже течь влаги в салон. Ну и наверно еще основа это рулевая рейка и рулевой вал, люфты конечно лечатся, но дорого. Потому как только оригинальный запчасти. Про запчасти отдельная тема, Субару хорош только на оригинальных запчастях.

Ступичные подшипники плузакрытого типа, смазка в них на весь срок службы, она в принципе не меняется, меняется подшипник целиком, 28316АЕ000 номер подшипника (переднего), если не гудит, не люфтит, то смысла лезть нет, для того чтобы поменять смазку нужно качественно промыть от старой, для этого надо узел разобрать целиком, смазку желательно забивать оригинальную. В этом случае (замена смазки) рентабельнее поменять ступичный подшипник.